Прибрежные скалы Этрета, изваянные мощными волнами Ла-Манша и ветром, запечатлены многочисленными художниками и появляются в таком количестве кинофильмов, что кажутся знакомыми. Все, кто посетил это романтическое место, а когда-то простой рыбацкий городок, помнят пьянящий аромат ветра, красок и запахов океана.
Запах океана
Прекрасным летним вечером 1883 года на заходе солнца отдыхающие в элегантных нарядах прогуливаются по берегу. Журналист Альфонс Карр, занятные статьи которого читает весь Париж, приветствует музыканта Жака Оффенбаха, шествующего под руку с ярко накрашенной певицей. Мадам Леконт де Нюйи в легких парящих одеждах и графиня Потоцка беседуют вполголоса, отправляясь на ужин к общему приятелю, молодому и блестящему романисту, к которому вскоре придет оглушительная слава: Ги де Мопассану.
Ветер в скалах
Намного раньше описанного летнего вечера, когда Этрета еще не был популярным среди бомонда курортом, здесь жили лишь семьи рыбаков. В Средние века жители построили церковь в романском стиле, чуть позднее, в XIII веке, появилась готическая
башенка. Резной портал церкви метафорично разъеден солью, приносимой ветром, который в Этрета властвует повсюду. При высоком приливе волны разбиваются об известняковые скалы, формируя причудливую эрозию. Справа тропинка ведет на гору, слева видна знаменитая шпилеобразная скала с гигантской аркой Манпор, возвышающаяся над морем без малого на сотню метров. Берег, где волны катают гальку с грохотом, смешивающимся с криками чаек, обустроен выровненным волоком (здесь это называется «перре»), по которому рыбаки вытаскивали лодки из воды для мелкого ремонта. Самые старые лодки накрывали соломой и раскладывали сети и корзины по загородкам, приспособленным из пришедших в негодность суденышек, которые можно увидеть и поныне. Кирпичные домики рыбаков, теснящиеся вокруг двориков или тупиковых переулков, утопающие в гортензиях и других цветах, очень любят фотографировать отдыхающие.
Столь живописное место привлекало самых знаменитых художников XIX века: Этрета писали Делакруа и Коро, Буден, Курбе, Моне. Влюблялись в эти скалы и писатели, в первую очередь — Виктор Гюго, Дюма-отец и Ги де Мопассан, который построил здесь дом, «Ля Жюльетт». Летняя резиденция композитора Жака Оффенбаха называлась «Виллой Орфея». Здесь бывали знаменитости со всей Европы, а испанская королева Изабелла II проводила лето неподалеку — в замке Эг. На склоне холма выросли элегантные виллы, окруженные деревьями и лужайками, до сих пор составляющие часть очарования Этрета. Изящные особняки, облицованные кирпичом или камнем, с черепичными крышами, или беленые дома с резными балкончиками прекрасно сочетаются со скромными рыбацкими домиками.
От рыбацкого городка к модному курорту
При взгляде с берега городок предстает во всей своей красе. Изящнейшие дома, облицованные сланцем, кирпичом, камнем, деревом привлекали художественную и писательскую богему ненормандским стилем, так любимым на рубеже веков. Прекрасные примеры тому — старый крытый рынок и дом Маньер-де-Саламандр, который в 1889 году был разобран и перевезен из соседнего Лизьё. Рыночные павильоны возвела в 1926 году фирма «Компаньон де Ля Манш» из брионнского дерева. За старым рынком открывается площадь церкви Нотр-Дам. Ноги сами ведут путешественника к океану по тропинкам, взбирающимся на скалы, постоять у арки Манпор или полюбоваться заостренным шпилем скалы Бельваль, выступающей из моря, или подняться на гору к часовне Нотр-Дам-де-ла-Гард, отреставрированной в 1950 году. По дороге можно остановиться у памятника Шарлю Нунжессеру и Франсуа Коли, двум невезучим французским пилотам, попытавшимся на одномоторном биплане впервые в истории перелететь через океан. Увы, их «Уазо-Блан» («Белая птица») в последний раз видели 8 мая 1927 года. Видимо, биплан упал в океан или в болота Мэна, их так и не нашли. Когда в мае того же года американец Чарльз Линдберг совершил успешный трансатлантический перелет, его отважные предшественники наконец-то получили заслуженные почести.
Прокатиться на дрезине
В 1894 году была построена одноколейная железнодорожная ветка от деревни Ко до Этрета, окончательно заброшенная в последние десятилетия. Недавно был восстановлен шестикилометровый участок от Этрета до станции Ле-Лож. По ней ходит единственный поезд, так что вернуться в город можно или на нем же, или воспользовавшись педальной дрезиной.
По следу Арсена Люпена
Писатель Морис Леблан обожал Этрета и бывал здесь подолгу. Знакомые с его романом «Полая игла», увидевшим свет в 1909 году, не устоят перед соблазном подняться на скалы, спугнув гнездящихся чаек, и попробовать представить, как вор-джентльмен Арсен Люпен прячет в шпилеобразной скале сокровища французских королей.
Не увидев воочию знаменитого литературного персонажа, стоит, пожалуй, отправиться посмотреть еще одно место, дорогое сердцу его создателя: прекрасную виллу Ле-Кло-Люпен, ставшую подобием литературного музея.
Бенювиль-колдун
В четырех километрах от Этрета или в 45 минутах прекрасной прогулки по скалам мимо знаменитой «иглы» Бельваль находится маленькая деревенька Бенувиль. Местные жители давным-давно прозвали ее «Бенювиль-колдун» из-за народной легенды: если кто ночью окажется в долине Вевинь, толпа женщин и лошадей затащит его на скалы и сбросит в море. В Бенювиле стоит взглянуть на римский акведук, веками бывший единственным источником пресной воды для Этрета. Его развалины до сих пор украшают панораму.
