Иногда при съемке хорошо отфокусированным фотоаппаратом получаются плохие по резкости негативы. Повинны в этом бывают старая пленка, неудачный проявитель (случай неправильной проявки мы исключаем) либо нарушения температурного режима при обработке.
Возможно также, что во время экспонирования аппарат находился в движении либо применялись неудачные кассеты. Как в случае использования старой пленки, так и в случае применения плохих реактивов негатив получается, как выражаются фотографы, вялым, т. е. сереньким, без достаточно четких контуров изображения.
Если обрабатывать пленку или пластинку при температуре выше допустимой, то светочувствительный слой размягчается и контуры изображения заплывают, а при заниженной температуре весь процесс обработки замедлится. Если же обработку вести без контроля, только по времени, то негатив может оказаться слабым и с- другими пороками.
Изображение на негативе получается нечеткое, как часто говорят, смазанное, иногда даже сдвоенное, когда во время съемки сдвигается аппарат. Это особенно наблюдается у начинающих фотографов. Однако и опытные иногда получают плохие негативы, особенно при съемке длиннофокусными объективами.
Фотографировать объективами с большим фокусным расстоянием значительно труднее. И не в опыте тут дело. Здесь может сказываться даже малейшее движение, вызванное дыханием человека, производящего съемку.
Некоторые заблуждаются, считая, что скорость затвора 7юо и больше гарантирует от смазанного кадра. Во-первых, одна сотая секунды не такая уж малая величина. Во-вторых, если во время экспонирования фотоаппарат сдвигается, то это может сказаться при любой скорости.
В-третьих, когда съемка производится аппаратом со шторным затвором, не следует забывать, что скорость движения шторок остается одной и той же при всех моментальных скоростях: меняется лишь щель между ними и, следовательно, пауза между началом движения первой и второй шторок.
Поэтому при съемке с рук необходимо приучить себя делать движение только одним пальцем, нажимающим на спусковую кнопку аппарата, а в момент срабатывания затвора сдерживать дыхание.
При работе же с длиннофокусными объективами лучше ставить фотоаппарат на штатив или укреплять на струбцинке.
Причиной нерезкого изображения может быть и неудачно выбранная кассета. Пленка должна свободно протягиваться и не изгибаться при переходе из кассеты в фильмовый канал аппарата. Для этого прорезь кассеты должна находиться на одном уровне с фильмовым каналом.
Многие фотолюбители мало задумываются над тем, какое положение кассета примет в фотоаппарате и как пойдет пленка. Иногда рассуждают даже так: какое может оказать влияние изгиб пленки, если в аппарате имеется прижимной столик, который обязан ее выправить.
А ведь прижимной столик не имеет таких сильных пружин, чтобы выправлять пленку, особенно если она не свежая и не очень тонкая. Прижимной столик предназначен только для удерживания пленки в фокальной плоскости объектива и лишь в какой-то мере для ее выправления. Когда же попадает кассета, выход из которой не совпадает по уровню с фильмовым каналом, то пленка деформируется и проходит фильмовый канал с изгибом.
Разумеется, некоторые части кадра будут при этом несколько удалены от плоскости наилучшего изображения и получатся хуже остальных частей кадра. Поэтому, применяя ту или иную кассету для зарядки фотоаппарата, следует ее проверить не только по внешнему виду, но и по положению в корпусе аппарата.
